僅僅找到一本蘇聯人寫的<<焊條生產>>(好象是這名字),里面倒是介紹了生產流程,要命的是一點也不詳細,而且書中的機器和我廠的不一樣,看完後你面對自己的機器,還是束手無策!
本文的目的,就是要讀者看完後,能獨力管理一間小型焊條廠,並生產出象樣的,可以賣出去的產品來!而不是得到一些無用的知識.
不然就沒必要看下去了.
如果你經常路過工地,或者整天叮噹響的五金廠,就不難看到有人一手拿面罩,一手用鉗子夾著根"筷子"在鐵板上滋滋地燒,發出刺目的藍白光,這就是焊接,那根"筷子"就是焊條.
那藍白光你只要看一眼就會暫時失明,兩眼發綠.如果你還不知道我在說什麼,那你一定是沒看過了.
鋼芯外面包著一層藥皮（上圖是灰色，實際還有白、黑等色），這是焊條最重要的部份，一支焊條是好是壞，一大半就靠它。
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| Ｊ—結構鋼，422—最常見的焊條型號 |
藥皮是不同材料磨成粉後,加
水玻璃混合,攪拌成包餃子用的面團狀,再用機器壓實包住焊芯的.它的作用是:讓焊弧持續、穩定，調節焊縫的化學成分，排出焊接中產生的氣泡，防止氧化等等.
每個工廠都有它們的獨門配方,我們也有。這都是經過多年試驗而成的秘方,不外傳。有時你或許在書上找到一些配方,但不是過時就是燒不起來的廢物,你試一下照它說的去配藥並投入生產……你等著破產吧。那些破配方只給出一些主要成份,而一些至關重要的,則被掩藏起來,和武林秘笈差不多。
焊藥大概是金紅石,鈦白粉,木粉,鐵粉,長石粉什麼的,總之都是粉。不是粉就把它磨成粉。下圖是其中的一些。
焊條外觀呈黑色的,多金紅石;呈灰白色的,多鈦白粉.
下面這是水玻璃（化學式：Na2SiO3）,負責把藥粉粘在一起,像和麵團那樣.
什麼是合格的焊條
首先是外觀,鋼芯外的藥皮不能破損,要光滑,當然也不必象美女肌膚那樣,但也不能長滿青春痘,或到處掉皮。
焊條的一端要用焊鉗夾住通電的,所以要露出大約1.5厘米的鋼芯.另一頭要在焊接金屬上敲兩下,打出火花,拉出焊弧的,故需微微磨出一圈45度角,這樣鋼芯就露出一點點,可以與金屬被焊物接觸,打出電火花,進而產生電弧。
其次是焊接性能。
焊接性能好,就是易操作等等。
劣質焊條一是很難打著火,就象受潮的火柴；二是打著火以後燒著燒著無緣無故就熄滅了,這樣斷點太多,划痕也多,影響質量和美觀,也影響焊工心情和效率.
另外,燒焊過程中不能有太多飛賤,就是熔化的鐵水飛得倒處是,這樣是浪費,同時焊工的褲子也多了許多小洞,焊件表面也多了小豆豆,事後工夫也多了(要把這些小疙瘩清除干淨).
焊條不是殺人工具,所以不能產生毒煙.
在焊接完畢後,焊渣要整齊地覆蓋在焊縫上,直到它冷卻,不然紅熱的焊縫很容易和空氣中的氧反應,生成一種不必要的麻煩物----氧化鐵,影響焊縫質量.
好的焊渣,在冷卻後能自動翹曲,揮揮手就能掃掉.糟糕的焊渣會夾在焊縫里,象一粒粒小麻子,除之不盡,焊縫強度大受影響。
最後就是焊縫的化學成份了
每個新配方研制出來,都要在鋼板上試焊,觀察其外觀和焊接性能,然後就要把焊縫切割出一小條啞鈴狀,大約比香煙濾嘴還小點的東西,送去檢驗.
國家標準對抗拉,抗沖擊,含碳、磷、硫量等都有規定.超標的話就不合格,拿去焊接就容易斷裂。
現在就要談焊條怎樣生產了,很激動吧?
不激動?那你就不要看了 >_<
電焊條的生產
最初研制焊條時,是用手搓的,搓出來和油條差不多,難看死了。但研發新產品用量少,十幾支就可以了,用機器造划不來,所以窮人都用手搓。然後試燒,檢驗合格後,開始試產。試產成功後，才用機器大批製造、出售。
手搓雖然省錢,但也有個壞處:研發人員常常只顧它的化學性能,而不知它的生產性能。也就是說,用機器生產時,可能會很難做!
機器生產分焊芯、焊皮和壓塗三大項.
首先來談談焊芯的生產.
可以先看看這個影片：
焊芯 焊條鋼買回來時,有手指粗,盤成一圈圈的,叫盤元.不知大家有沒有在路上見過卡車裝著這些東西在跑?
建築上也用鋼筋,也是一圈圈盤好,但兩者用途不同,雖外觀相同,化學成份卻各異.做焊條的鋼要貴一些.
盤元鋼有手指那麼粗，焊條的鋼芯大約有盒裝飲料的吸管那麼粗，所以剛買來的鋼筋是不能直接用的，要把它弄細!
弄細的方法叫
拉絲.
不過,在拉絲前,先要
除鏽.
不管如何高級昂貴的焊條鋼(不鏽鋼例外),買回來多半都己生鏽.就算沒鏽也會沾著其它東西，定除之而後快!否則它們沾在焊芯上,混入焊縫中,會影響焊縫化學成份和強度,橋斷了事小,樓倒了可要死很多人的。
做實業者不能沒有良心,這種良心叫職業道德。
洗衣服用洗衣機，除鏽用除鏽機。
你也可以用手拿鋼絲刷除鏽,但那不是工廠,是作坊.
我們是工廠,要快,要用機器來干.
說來不好意思,我們的設備都是買國營工廠淘汰的,又老又舊,但我們卻用它們發揮了國營廠不能想象的效能.
也是從那時起,我對一切公有制機構都心存鄙視。它們有最充裕的資金，最多的人材，最好的機器，但卻效率低下、連年虧損。
除鏽機操作
此機器核心部份為數對滾筒型的鋼絲刷,開動時把鋼筋放進去都掉層皮，如果你把手放進去，就是一種酷刑。
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| 我廠那個鋼刷是正對的，有旋鈕可調節刷子的鬆緊。上圖這個是錯開的，效果應該差不多吧 |
一條鏽跡斑斑的鋼筋這頭進去那頭出來,就閃閃發亮了.
不過,你要把鋼筋穿過去,可不象穿針線那麼簡單,鋼筋是很硬的.
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先把盤元放在一個可以旋轉的架子上，抽出一頭插入除鏽機內
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首先把它的頭部約一兩米掰直,注意要戴手套,還需有點腕力.
拉直後,將它用力插入機器入口的孔中,用力頂,鋼筋通過孔進入機內,再依次穿過所有鋼絲刷(摩擦力很大,要用吃奶的力氣頂過去,中間還要有鉗子助力,光從屁股後面頂的話鋼筋易彎),然後到機器另一端,那里也有個孔,你要把鋼筋從那個孔拉出來.
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無酸拉絲除鏽機,型號和我用過的不同,但原理是一樣的。
圖中工人正把一條直鋼筋插入，這個比盤元容易插。
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拉出來後,要將鋼筋絞到拉絲機上.
拉絲機在此只作卷拉鋼筋用,還沒到拉絲階段。
拉絲機有個能轉動的架子,有點象廚房的撹拌器(打蛋器),但它是圓台形的.把鋼筋拉到它面前可不容易,經常要調動數名大漢,因為除鏽機內的幾個鋼刷子摩擦力太大了.
然後將鋼筋纏在滾架上,開機,滾架卷動,就把鋼筋拉過來了.
之前要先打開除鏽機,讓它肚子里的幾對鋼刷一齊轉動,這樣,鋼筋被拉絲機從飛轉的鋼刷中間扯過,鏽就被刷得干干淨淨.
拉出來的鋼筋白亮亮的,有點燙手,摩擦生熱嘛!
注意:千萬不要把一整卷鋼筋全拉過去!
為什麼?
因為你還要拉下一卷呢。
前面說過,把鋼筋掰直,穿過除鏽機的鋼刷,扯到拉絲機前,是要用吃奶的力氣，只有呂布、項羽這類人才有可能獨力完成此工作—他們都死了!
當一卷鋼筋快全部拉過除鏽機之際,還有一條小尾巴留在入口端,你要立即停機,否則招來眾人臭罵!----下一卷你自己去穿吧!
停機後,搬來下一卷要除鏽的鋼筋,把它的頭,和上一卷鋼筋的尾焊在一起,再開動機器,把它拉進去,這樣就省力多了.
焊接時,一人把住兩卷鋼筋的頭尾,把它們頂住,另一人焊接.由于戴上焊鏡後根本看不見鋼筋在哪里，所以工人們經常不戴焊鏡，肉眼直接焊，這樣他們的眼睛就常受強紫外線刺激，紅腫、流淚，兩眼發藍是常事。但你並不會得到一雙洋人那種藍眼珠。
我的眼睛比較特別，除了每次白光一閃，昏天黑地以外，倒是沒痛過。
但我的臉皮比較薄,在數次無罩焊接後,臉脫了層皮.脫皮前,臉上好象貼著層紙似的,睜睜眼額上都起皺紋.掉皮時,臉上黑一塊白一塊,十分難看。不過掉完以後就帥呆了，白嫩嫩的，美容院或可引入焊接療程。
這項操作其實可以用對焊機完成，但我們當時沒有這種裝備。
有時焊得不好,拉到一半接頭部斷掉了,就要赶緊關機。然後打開除鏽機防塵蓋,把斷開的鋼筋後半截用力向前頂前一點,和前半部對上,在機內重焊,再拉!
一般都在接頭進入小孔時斷，最好有人把住鋼筋,拉直它，讓它保持直線進入,這樣才不易斷。而且這時要有人守著機器，手指放在開關上，發現鋼筋斷了要馬上停機!並且用點按的手法，即按一下停一下，以免速度太快來不及反應。一般接口過了機器後孔就可以放心按死開關,讓它一直轉了。
拉 絲
除完鏽,就要把手指粗的鋼筋拉成鋼絲.
拉絲原理就是:把鋼筋穿過一個比它細的孔內,用機器生拉硬扯,把它扯過去,鋼筋不得不通過一個比它細的孔道後,就變細了.前面說過,拉絲機有個滾輪,扭力強大.
但想把粗鋼筋插進細拉絲孔中,就象把手指插進針眼一樣困難,所以首先要把鋼筋的頭,用軋頭機壓細,軋頭機的名稱因此而來.
軋頭
軋頭機有點象做餃子皮的機器,最近我在菜市見到有人用它來軋甘蔗汁賣.它就是一個鐵架,一個馬達,帶動兩個硬金屬圓柱（軋輥）轉動.兩金屬圓柱貼在一起,柱上有槽,把鋼筋用力插入槽中,兩柱一碾,就把鋼筋軋扁,轉九十度再插進去,又軋扁,不斷轉動,就軋成近圓錐形了.
槽有粗有細,由粗到細慢慢軋,過渡均勻,不能象油條,也不能象錐子,要象織毛衣的針,或一把劍(但它切面是圓的而不是扁的)。
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| 軋輥 |
不能向滾柱卷入方向插入鋼筋,否則會把你也卷進去;要向它卷出方向軋,這樣它會把鋼筋向外推出,然後再插進去,邊軋邊推出,就不會有危險.
如果你不小心弄錯方向,又不能及時關電掣或放開手,你的手就會被軋成餃子皮或甘蔗渣.鋼筋它都能軋扁,你的手算什麼?
軋好後,把它拖到拉絲機前,塞入拉絲模,然後用機器扭力把它硬扯過去.
如果發現穿不過去,或者穿過去的長度不夠掛鏈子,就要再軋.
拉絲模
所謂拉絲模,是個中間有孔的圓柱體,孔呈喇叭或漏斗狀(這樣鋼絲可以平穩過度),用極硬的金屬制成,且很光滑.孔徑比你要拉的鋼筋略小一圈,小多少視你想把鋼筋拉多細.如果你想把手指粗的鋼筋一下拉成盒裝飲料吸管那麼細,十有八九會拉斷.所以,總是先用粗模,再用細模,把鋼筋一點點拉細,一次細一點,直到達到要求.通常要拉三四次才能得到你想要的焊芯.
質量好的焊條鋼可以快點過渡,質量不好的,只能一點一點地降低模孔徑.
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| 拉絲模切面圖，上面大喇叭口進，下面小孔出 |
這個視頻講拉絲模的生產，與本文無關，但１：２７秒處涉及到一點拉絲原理：
拉絲
把鋼筋尖頭從拉絲模喇叭口大的那頭插進去,要有約一尺長的穿過去,這樣就可以把它穿進一個鐵槽,再用一塊鍥形鐵塞緊,把鋼筋尖頭夾在里面,用錘子敲緊!不然一拉就掉鈎.鐵槽另一端有鐵鏈,鐵鏈連著鐵鈎.
拉絲機滾筒上有三個小洞,把鐵鈎勾在洞里,開機!
這時候沖力很大,經常拉斷,那你就要重新軋頭,再穿一次.
有經驗的工人常常是點按,就是按一下讓機器轉一下,松手,用慣性拉,這樣沖力小些,等拉出比較長的一截後,再按下電掣,讓機器一直轉動.一般開頭不斷的話,後面再斷的機會就小了,拉順了就沒什麼沖力.
當然有時也會斷的,那就會在下一步切絲時產生一些時間和材料上的浪費,以後會說明.
斷了怎麼辦?拉絲模靠鏈子那邊的斷頭夠長的話,就重新掛上鏈子再拉;不夠長的話只能把它抽出來再軋出尖頭,再穿過拉絲模,掛勾,開機.
所以,每次斷絲,你就會聽到工人罵髒話.
拉絲模放在拉絲盒里,是個鐵盒,里面裝滿拉絲粉,是潤滑劑.一邊拉,工人一邊攪動,讓它均勻下落.鋼絲埋在粉中,被拉過模孔,不時帶些粉進去,潤滑拉絲模,以免摩擦力過大,將絲拉斷.
(下圖是拉絲粉,我們並非用這牌子,隨便在網上找的商品圖片,僅供參考)
(下圖是鋼筋穿過拉絲模的情形,鐵盒里裝了拉絲粉.網上圖片)
拉絲的質量要求
1)直徑均勻.特別在拉最後一模時,直徑控制最重要,要用千分尺(螺旋測微器)量度,直徑兩毫米的鋼絲,誤差不能超過0.1毫米.由于年代久遠,我不大記得數據了.我們生產的是j422焊條,j,是結構的意思,即結構鋼焊條,是最普通最常見的一種.
如果直徑不符合要求,在最後送絲時,會發生鋼筋卡住或送不出去(太粗)的情形,或者被頂彎(太細),浪費時間和材料.
每卷鋼絲出來後,都要選幾個地方進行測量,發現直徑有不合格的趨勢,就要檢查拉絲模.
常見的毛病是直徑過大,原因主要是拉絲模磨損,孔徑變大.這樣的模就要用機床磨大它的孔,加鉆石粉磨,然後用于倒數第二次拉絲,因為拉絲是逐次拉細的,前幾次大些或小些都不要緊,關鍵在最後一次定型.只要拉絲模孔過大,最後一道工序就要換新模了.新模要用卡尺測一下直徑,一般比所需直徑略小一點點,這樣在它的孔又被磨大前,可以用久一點.當然,只能大一點點!不能超過0.1毫米,或者更小,視你的成品直徑而定.
2)拉花.拉花不是說拉出一朵花(同義詞有:你的臉被抓花了,你的車被掛花了),而是指拉出來的鋼絲不光滑,有一道道的划痕和毛刺,這樣的絲直徑自然也成問題,會在送絲機內出差錯,結果同前所述.
拉花主要原因是拉絲模內沾了鐵屎.因為拉的時候,有時鋼筋的某部份會脫落并粘在絲模上,將後來的鋼筋划傷.解決方法是用鉆床磨平它.
鉆床的鉆頭取下來,換上一支象圓錐銼的東西,沾上金剛沙膏,開機轉動,插入拉絲模孔中,就開始磨了.
磨絲模時要不停轉動模,且要注意不能只磨一圈,而要把整個喇叭口都磨順了,不能有階梯狀,否則過渡不平滑容易拉斷鋼絲.拉絲模的喇叭口是某種數學曲面,不記得是拋物面還是雙曲面或者其它.不過,我們在磨孔時,都只磨個大概而已,並不需要高技術.
(下圖是我在操作鑽床,很久沒理髮剃須,一身臭汗!工作時的正常景像,之前那張是收拾干浄了照的)
拉絲時,由于鋼絲受到強力擠壓和拉伸,溫度極高,燙得要命,必須帶手套.
工人右手攪拌拉絲粉,左手撫新拉出的絲,一但有毛刺,會掛手套,故容易發覺,以便停機換模.不然整卷鋼絲就廢了.
新拉出來的鋼絲,應該是油滑黑亮的.
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| 這是另一款拉絲機 |
焊條專用鋼和普通鋼的一個力學區別就是:它比普通鋼筋耐拉.普通鋼筋拉到這樣細,是很容易斷掉的,每卷鋼絲都斷十幾次就足以把你煩死!
一卷手指粗的盤元鋼是很重的,一個壯男很難搬動,經過除鏽拉絲工序後,斷了很多次,變成很多小卷,你可用一隻胳膊象掛菜藍子那樣挽著走.
我活這一把年紀,還沒見過有人能把一卷盤元全拉成絲而不斷的.我曾和工人打賭:如果有誰能把一卷盤元完整地拉成絲,我就用它玩呼拉圈並繞廠一周(這是不可能做到的).
拉絲安全守則
這可是我血的教訓,大家一定要聽好了!
千萬不能在機器轉動時掛勾子!
那是我一生中最黑暗的夜晚之一.管理層的內鬨令我怒不可遏,請來教操作機器的技術員又走了,雖然我們已把每一個細節學會,但從未獨立生產,明天開工不知會如何.工廠一年多不能正式投產,欠下大量債務,被停水停電,剛找人說情,才恢復供應……
工人都在宿舍,我一個人在空蕩蕩的車間踱步,心不在焉地想拉些絲打發時間.拉了一卷,取下,裝上另一卷,機器在轉動時,我把鈎子鈎到滾輪上.
鈎住了,鋼絲突然拉緊,而我的手卻沒及時抽出來!
馬上,我的手就被繃得比琴弦還緊的鋼絲壓在滾輪上,而滾輪在轉動,以無法抗拒的力量把我扯過去,那一刻我嚐到恐怖的滋味,也領教了機械的力量!
我主一定在保佑我!就在我要被機器卷進去絞斷胳膊那一剎,鋼絲繃斷了.我拿出血淋淋的手,居然感覺不到痛……
切記不要在機器轉動時操作!
帶手套撫摸鋼絲是否光滑時,手要放在鋼絲上面而不是下面!萬一鋼絲上有毛刺，可能會鉤住你的手套，再連你的手一起拖到滾輪上夾住、三百六十度旋轉，先夾斷你的手指，再絞繼你的胳膊！
新式拉絲機
之前說過,我們買的是國營廠的淘汰設備,那新設備是怎樣的呢?
對我們這些私掠船長來說,皇軍的裝備是可望不可及的.
國家有的是錢,他們的設備先進得多了.基本原理和我們一樣,但流水作業程度极高!
他們的除鏽機和拉絲機是一體化的,除完鏽直接就拉絲,而且拉絲機從大模到小模一條龍連起來,一氣呵成,不必象我們拉完大模後,人工搬到另一部機,或換小模再拉,而是首尾相連,趁熱一次拉完,不但快,而且減少了浪費.
奇怪的是:國營企業就是干不過我們這些遊擊隊,可見公有制有多糟糕!
鋼筋是一卷卷的,總會拉完,所以在一卷鋼筋快拉完時,就要接駁另一卷,保持生產連續性.他們不象我們要一個人把住鋼筋,對好頭,另一人拿焊槍點焊,而是用一種對焊機,將鋼筋兩頭插入,固定,一按開關,就焊好了,效率非常高.
這些我沒見過,是聽說後加以想象而成.
後來這些混蛋又有了高速拉絲機,我們拉出一卷絲時,他們拉出十卷都不止了.不知道他們是否也把切絲機納入流水線,從喉嚨到屁眼一次完成?
呵,很粗魯嗎?咱們工人就是這樣說話的了。
(下面是中央軍的高速拉絲機)
切絲
切絲由切絲機完成.
這部機器我比較少操作,十七年後的今天,都有點不記得了.
首先把拉好的鋼絲卷放在一竪立的滾輪上,此輪沒有動力,不必害怕,它只是起個轉軸的作用.（參見
除鏽機操作第二圖）
套進去,拉出一頭,插進切絲機孔內,那里有幾對滾輪,能把鋼絲夾住,輪一轉,鋼絲就被大力推向前,頂到前面一塊擋板,板就移開,刀就落下,將鋼絲切斷.
擋板的位置決定了鋼絲的長度,根據需要調校.第一條要扔掉,因為它的頭被軋頭機軋得變了形,被拉絲機的夾子夾走了樣.
切到最後,剩下的尾巴,工人將它彎成直角,不讓它進入機器內,然後拔出來扔掉.這是因為,後面的鋼絲,靠滾輪夾住它往前送,前面正在切的絲,靠後面的把它往前頂,而最後一截鋼絲如果也送進去,它後繼無人,失去動力,就會停在管子里,要拆開才能取出來，麻煩。
雖然拆切絲機不太麻煩,但工人們怕麻煩,早早就將尾絲卷起,老長一截就扔掉了。所以我後來規定他們要留多長,以減少浪費。實在沒辦法浪費了的,會有收破爛的老太太進來收買。
切下來的絲掉在旁邊的鐵皮箱里,要經常拿出幾條抽查，測量其長度是否符合規格,兩頭有沒有切成斜面。
長度不對,就要調節擋板位罝,前面說過,鋼絲頂開擋板,刀才切下來,所以它的位置決定了鋼芯的長度。
鋼芯(現在它己正式成為焊條鋼芯了)兩端的切面要平整,如有斜面的話,送絲時,因為送絲機也是靠後面的鋼芯頂前面的鋼芯。如果其中一條或兩條端面都是斜的,那就容易錯位、頂歪。
切口斜的原因我忘了……
切絲機還要調整兩個滾輪(上圖最左兩黑輪)之間的松緊度,太松就沒力夾緊鋼絲,把它送出去,就不夠力頂開擋板，鋼絲原地打滑；太緊的話會把鋼絲夾變形或磨花。
滾輪圓周上有一條槽,半圓形,兩個輪相對咬合,兩個槽也就合成一個圓形,鋼芯就夾在里面,這樣比較緊些.調校的技術要求是:由松要緊慢慢擰,不時扯一扯,當兩滾輪夾住鋼絲後,用力扯也扯不出來,還會把滾輪也扯動,那就合適了.試開機,如果送不出去,就要再調緊些.畢竟每個人的力量是不一樣的,你扯不動了,我可能一下就拔出來.
當然這一切都是在停機狀態下進行。
切完絲,焊芯的製造就完成了.拉絲比切絲慢,大致上,四台拉絲機才能供一台切絲機不停地工作.就這樣,我們的切絲工人還經常有空坐下來抽支煙，嘲笑一下四個在忙的工友。
切絲機工作視頻：
現在講另一部份:外皮的製造流程
焊條外皮
配藥
如前述,配方是保密的,只有掌握配方的人及其親信,才能進入倉庫配藥,就象中醫藥劑師那様,把不同材料稱好,放在袋子里搬出來.
配好的藥粉要篩,大粒的要用手捻碎再篩進去.
做焊條的材料基本都磨成粉了,其粗細程度以”目”來表示。目,本意是眼睛,這里指篩子每平方厘米有多少個孔,目數越高,篩孔越細密,篩出的粉也細,這在配方里都寫明,購買時有一定要求的。
因為是細粉,過篩時免不了塵土飛揚,而我們的工人,在我下命令前,是根本不戴口罩的,連頭髮都沾滿灰,仍滿不在乎,看起來很灑脫.我強迫他們要戴口罩時,有些人還嫌麻煩.
可見中國工人自己都不把自己當回事,難怪有些黑良心的
廠主也不把他們當人看了.人必自辱,而後人辱之.
所以,首先要讓工人看得起自己,然後才要求老板象人那樣對他們.
十幾年過去了,這幫傢伙的肺還好吧?
藥粉直接篩到攪拌機里,再倒入水玻璃攪拌均勻.
那是個半圓形鐵箱,內有撹拌器,用皮帶傳動——這是個好點子,如果用齒輪帶動的話,許多人的手就斷在里面了,包括我。
在攪拌中,工人經常伸手進去捏起一團藥粉,看粘度合適否：用力捏緊,拋幾下,不怎麼散,就合適；一拋就散碎,就太干,要加水玻璃;拋起來象面團,一點都不掉渣,就太濕,要加干粉。
水玻璃的濃度用
婆梅氏比重計測量,配方里有要求.泵出裝在大汽油桶內的水玻璃,加水稀釋,攪勻,插入比重計檢測,直到達標,就倒入攪拌器的斗內和藥粉一起攪.
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| 婆梅氏比重計 |
由于工人經常伸手進去,從轉動的攪拌葉片中抓一把藥麵看看,手腳不快的常來不及縮回,就被鐵葉夾住.這時皮帶就會打滑,手不致受重創.如果是齒輪傳動的話,不是機器卡住,就是你的手被扯掉.
所以攪拌機的馬達不要用太大馬力的,一是安全,二是沒必要,攪藥粉並不需要很大力量.
藥粉一但拌好,就要馬上用,不能久置,否則變硬，所以用多少配多少,最好不過夜,不然第二天又要加水玻璃調節干濕度。鋼芯則可以稍微放多幾天,但要防鏽.如果生鏽,就要重新除鏽。
壓製焊條
在鋼芯和藥粉都製好後,就可以壓製了,這是全場最關鍵的一刻,技術要求最高,生死存亡全看它了!
唉,我越來越相信,本文將是中國有史以來最詳細的焊條製造說明書.寫到這里,我都快累死了!
壓製焊條的核心機器有三,一曰壓塗機(不是塗鴉機),二曰送絲機(不要讀成送屍機或送司機,這里不是火葬場,也不是駕校),三曰磨頭磨尾機(這啥玩藝呀?).
首先來談談核心的核心:壓塗機!
壓塗機
顧名思義,此機的作用是把攪成爛面餅似的藥皮強力壓到焊條鋼芯上,使之緊緊團結在焊芯周圍(不用再高舉什麼旗幟了).
壓塗機分液壓式和螺旋推進式,我們用的是後一種,比較落後,工藝也復雜,不過我曾打入國營廠內部刺探情報,見過他們生產過程,故在此也向各位領導各位來賓介紹一下.有人說我犯了泄露國家機密罪,那是扯談,注意本文是用中文寫的,洋人看不懂.
液壓式壓塗機
液壓式壓塗機配有一台壓藥機(上右圖),也許叫別的名字,但由于我當時是扮成掃地的老太婆,故不敢問,只能看和聽.
壓藥機是把藥團放進去個金屬桶內(內徑和壓塗機大小一致),上面有個活塞便會毫不留情地壓下來,將藥團壓成緊密的圓柱形,取出來,象裝炮彈似地裝進液壓式壓塗機的炮筒內,關上炮閂,開動,壓塗機的活塞就向里推,把藥從前面一個小孔中擠出去.
在藥皮擠出去的同時,鋼芯在從側面插進來,兩者在高壓下匯合,藥皮就靠壓力和粘性貼在鋼芯上了.
此機缺點是工作不連續,優點是穩定、流暢,噪聲低.
我對它的了解到此為止.
螺旋推進式壓塗機
這是我廠主力機種，由我親自指揮操作，故對它熟得很。
此機身圓筒狀,內有一把絞刀,其實不是刀,而是根螺杆。你見過螺絲嗎?它就象一條特大號的螺釘。中央杆有手臂粗,加上螺紋,有小腿粗。它的螺紋和機身圓筒間貼得很近,最好沒有縫隙(這不大可能).于是當它轉動時,就會把藥皮向前推.本來我想拿阿基米德的螺旋水車作個比喻,但想想可能沒聽過的人更多,所以放弃了。
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| 大概是這個樣子 |
這玩藝經常在高壓下和粗糙的焊藥磨擦,損耗很大,經常要拆下來換新的.舊的可以用堆焊後再打磨的方法使之復原.
機身圓筒的後部,有個漏斗,從這里可以看見筒內的絞刀後半部,加料工人坐在它旁邊,往漏斗內下藥,藥落到絞刀螺紋內,就被旋轉中的絞刀推向前方.所以絞刀又叫螺旋推進器.大家也許懂得螺旋的力量是很大的,你可以用手把螺絲擰進木板里,卻不能把釘子壓進木板里.
下藥要持續不斷及均勻,不然壓出的焊條不夠藥皮用,就會有一節沒一節地出次品.焊條渾身都是皺紋,或者干脆有一兩節沒皮,露出鋼芯,那就是藥粉出不來.原因不外乎:送藥不均,斷藥,藥太干送出不暢,藥粉卡住了.解決方法不用說大家也能猜到吧?喝斥送藥工人:”你給我麻利點!”叫拌藥工人多加點水玻璃,拆開機頭疏通干粉.
送藥是所有壓塗工作中最機械的,工人的動作只是放藥,用小竹片把不想下去的藥粉捅進去.放藥時,負責任的工人都會用手把藥團捏散,撒進去,這樣就更勻稱了.一般我會派年紀較大,反應遲緩但不厭其煩的人去做這個.
壓塗機用一個大馬達帶動,是全
廠最大的,因為絞刀把藥粉從機頭小孔和焊芯間的小縫中推出去時,需要極大的壓力.
為了得到巨大壓力,重型馬達還不夠,尚需一套變速機構,把馬達的高速旋轉化成絞刀的慢速有力的旋轉。但這玩藝設計很不科學,每當要換機油或鉸刀時,得拆開來。機器的頂蓋好幾噸重（我至今都不明白一個蓋子為什麼要這麼重），用簡易吊車吊起來時，吊車都打晃。每次拆開清洗,都要花費半天時間,又髒又累又煩兼危險,是我最不想干的差使。
每次要拆機,我和同僚們都有這樣一番對話:
“想干不?”
“不想干!”
“想不干?”
“干?不想!”
再問下去就成干你娘了.
現在不知改進了沒有？一台好機器，不但要好用，不易出故障，還要易維護（能自已修理自己更佳）。
接下來介紹壓塗機最重要的部位,機頭。
壓塗機是個歪脖子,直直的一個筒,到頭部就向一側歪了45度,這樣做是為了讓送絲機從側面把鋼芯推過來.
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| 壓塗機與送絲機位置俯視圖 |
焊芯從歪脖子機頭後腦勺推進來,直達機頭正中央,那里有個銅環,環內有十字支撐,十字支撐的中央有個小孔,小孔連著送絲機的銅管,焊芯由送絲機推過來,在此穿出.此十字環前面,還有個帶水冷裝置的鐵盒,中央也有個孔,比焊芯略大。焊芯穿過前孔後再穿過此孔，因焊芯直徑比此孔略小一點，焊藥就從兩者之間的縫里擠出來,壓在焊芯身上,給它穿衣服。
由于高壓加摩擦,這里的溫度是很高的,所以鐵盒內有水流冷卻。水從水管引來,流過此處給出焊條的金屬小孔降溫,然後流出去,冬天可以用來洗熱水澡(稍嫌冷)。
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| 壓塗機機頭構造：左邊是固定的，中間孔是個模子，可根據焊芯直徑更換口徑。右邊是冷卻水盒，中間的孔出焊條，可取下。 |
這里有個技術要求:焊芯必需在藥皮的正中央。
這當然不可能絕對做到,肯定有誤差的。這誤差叫偏心率,要控制在某一範圍內。肉眼是無法準确判斷的,要用一台偏心儀測量。
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| 偏心儀 |
偏心儀比家用固定電話略大,就放在機頭旁邊,隨時抽取焊條放在上面,把頭、中、尾三處都測一次,要轉動焊條以便周身測到.
偏心儀的原理是磁感應,鋼芯一但偏離正中央位置,就會引起磁場變化,從而顯示出讀數.
如果發現偏心率過大怎麼辦呢?出焊條的小孔與機頭並不是焊死的,機頭的內徑大于孔和它的冷卻罐外徑,機頭上下左右分別有一顆螺絲穿過,頂在冷卻罐的四周,而出焊芯的十字環孔是固定在機頭內,不能移動的,它與冷卻罐中心孔應是同心圓.如果偏了,就根據偏的方向調節。例如向左偏了,左邊的焊藥會變薄,就擰緊右邊螺絲（或放鬆左邊），將冷卻孔頂過左邊一些,這樣它左邊和焊芯孔間縫隙加大,藥皮也加厚,相對來說,鋼芯就偏回右邊一些.
(下圖最右邊那個黑色圈四周是不是有四顆綠漆螺絲?就是它了)
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| 要將中央灰色圓孔和黑色圓孔調成同心圓（為了明顯，此圖的偏心率畫得很夸張，果真如此，焊芯根本就出不來了） |
做完這個動作,要馬上檢查新出的焊條偏心率是否已校正,或者校過頭了,再調節.一個優秀的掌機師父,也是全場的靈魂,就站在機頭旁,密切注視著這一切,根據測量員的指示隨時拔亂返正.
那么怎樣知道焊芯偏向哪邊呢?在你拿起焊條準備測偏心率時,就要用指甲在它朝上那面划個記號,然後測到哪里偏心了,就知道應該往左還是往右調節小孔.不然的話,焊條在偏心儀上是要轉動測量的,轉得幾下,你就找不著北了.
在偏心率不大時，生產是不停頓的，你必須在不停頓地生產中，不停地解決問題，壓力是很大的。我經常拿著扳手站在這里,因此深有體會。
有時候，機子出了問題，你拆開機器，全
廠工人都停工圍在旁邊看著你，股東們也期待著你能馬上解決問題，客戶在門口等著要貨……唉，那時我明白，當頭一點也不好玩，但很受尊重。
機器一但開動，每秒鐘就射出兩三支熱乎乎的焊條，幾秒沒搞好，就出一堆廢品。
機器這東西，比電腦還怪，有時你把調節螺絲輕輕一擰，偏心就正了。有時你擰了好幾圈，不見反應，再擰一下，突然反方向嚴重偏心……到現在我都沒明白咋回事捏!
噴粉是壓塗機常見故障之一，就是本來象面皮一樣擠出來的藥皮，突然變成粉狀噴出，焊芯光秃秃地掉在傳送帶上，啥也沒粘上，成了裸奔。
拌好成團狀的藥怎麼會變粉呢?因為絞刀和藥粉磨擦產生高熱，有時連續出條不暢，藥面積在機筒內反復和絞刀磨擦，高溫把水玻璃蒸發，于是不是擠出，而是噴出了。機頭領班工人就常被噴個滿臉白灰。
遇到這情形,只能把機頭拆開,把筒內干粉挖出來,或開機擠出來,等新濕軟的藥粉到位後,清洗並裝上機頭,再生產。
我們這機器破舊,更由于研制配方的傢伙拿工
廠當他的實驗室,經常改變藥粉配比,我們卻仍沿用之前摸索出來的比例加水玻璃,于是藥粉或者太干或者太濕,故障連連,每天都要遇上十次噴粉,拆十次機,不勝其煩!
有時配方中加入了一些對其化學成份有好處,但對生產不利,即不利于壓塗的材料,我們事先也不知道,結果機器象便秘似地,半天壓不出料,最後憋不出就噴粉.此時機頭前焊芯象箭似地猛射,藥粉硝煙般四散,壓塗機成了一挺機槍。
好在鋼芯是被後面的鋼芯頂出來的,不是火藥發射出來,不然會死很多人。
藥粉太干不好,太濕又如何?
太濕的話,軟不拉唧的,又貼不實焊芯,一出膛就掉皮,僥幸沒掉皮的,上了磨頭磨尾機後,就被搓成爛布條狀,慘不忍睹.即便沒搓爛,去烘干時,水汽大量蒸發,也會鼓起氣泡,成為次品.
有一個成熟穩定的配方,我們就少遭罪了.
所以,焊條配方設計,不但要考慮到它的焊縫物理化學性能,還要容易生產出來,又要有好的燒焊性能.也就是說,用此配方配好藥,很容易生產出焊條,然後焊工使用此焊條時,燒得平穩、干淨、利落，最後燒成的焊縫理化性能都達標或超標,才叫好配方。
送絲機
它的主要部件是六個(?)鐵輪,成三對平放在機器最上面.左邊四個鐵輪有槽,兩槽合在一起,略成圓形,其直徑應比焊芯直徑略小,這樣可夾穩焊芯,一轉動,將它推出去,這和切絲機有點象,但因為它要大力把焊芯從壓塗機的小孔和牙膏狀的焊藥間擠出,需要大點力,故多了一對鐵輪.
焊芯有不同規格,所以不能一調永逸。一但換了一種焊芯，就要重新調較。調節的方法和切絲機相同:插一根焊芯進去,由松到緊調節鐵輪,不時扯一扯焊芯,直到用力扯也扯不出,即便扯出,鐵輪也到被你扯得一起動,就是說焊芯和鐵輪間不能有滑動,這就可以了保證夠力把焊芯推出去而不打滑.
焊芯是通過一條銅管穿過去的,為的是不被頂彎.前面說過焊條的偏心率,一支彎曲的焊芯,無論你怎麼調壓塗機的機頭,都不可能較正,因為它本來就是彎的.所以你測試一支焊條偏心率時,發現它的鋼芯兩頭偏中間不偏,就肯定是焊芯彎了.如不及早發現,拚命去調壓塗機頭螺釘,只會越搞越糟,最後不得不停機檢查。
為了適合不同直徑的焊芯,銅管里還有模子,一節一節的,大芯用大孔模,小芯用小孔模,模的樣子有點象拉絲模,但比拉絲模長而瘦.模孔比焊芯略大一點點,這樣在送絲機的大力推進下不會彎曲.但它的孔不用做成喇叭狀,也不需潤滑.
模的內徑和外徑要求嚴格,稍有差池,兩節模之間就會有台階,焊芯一頂到台階,就會一片混亂,最厲害的可以把銅管都頂彎!
送絲機的銅管通到壓塗機的頭部,兩者呈45度角,安裝機器時就要擺好.另外送絲機底座略可調,如果沒對準的話,可以稍加調節.但它只能左右前後移動,不能旋轉的.一但安裝時沒對好角度,再要把這沉重的鐵傢伙轉身,就很費力了。
切絲機切好的焊芯,裝到送絲機頭的一個漏斗里,拍齊.漏斗下有兩個輪子轉動著振動著把鋼芯慢慢一根根搓下去,一次一根.漏斗下面第三對送絲輪是圓塔狀的,方便焊芯掉進去,然後靠摩擦力將它推到第二對,這對更緊些,第一對更緊,靠它把焊芯推進壓塗機.前面說調節鐵輪松緊,主要指第一和第二對.
(下圖是送絲機和壓塗機結合在一起的樣子)
磨頭磨尾機(又叫磨床)
焊條從壓塗機射出後,就掉在磨床的傳送帶上.這帶子一定要柔軟,因為剛壓出來的焊條皮是潮的,軟的,掉在硬物上馬上破相.最初我們以為傳送皮帶夠軟了,後來發現要貼上海棉才行.現在回想,可能我們水玻璃加多了,但加少了又噴粉,唉......
剛壓出的焊條從頭到尾包著藥皮,磨機中央有個象坦克履帶式的東西,貼著傳送帶,轉速比傳送帶要快,焊條傳送到此,就被它一轉一搓,打個滾.為什麼要打滾呢?
原來坦克履帶右邊有兩筒圓柱形鋼絲刷,和除鏽機類似,焊條到此,尾巴剛好伸到它們中間,邊打滾邊被它刷,結果就把一圈藥皮刷掉,露出鋼芯,就是將來焊工用焊鉗夾住導電的地方.
刷子可以前後高低調節,調高低是想讓它對準焊條尾巴,前後是讓它刷多點或少點.根據技術要求來調節.
同時,鋼刷的另一端有個砂輪,也在轉動,就把焊條的另一頭磨出45度角,讓焊工擦火引弧用.
這是最難調的.由于焊皮常過濕或過干,砂輪又是硬的,經常把焊條頭部打出些小缺口.雖然不影響使用,但我還是很遺憾,因為一直沒能妥善解決它.
被刷下的焊藥用鐵箱盛住,回收利用.用紙箱也可以,但工廠鐵多,鐵箱也耐用,所以……
其實我漏講了一點,焊條從壓塗機射出掉到磨機傳送帶上時,是不整齊的,如果這樣送到鋼刷和砂輪那里,肯定會磨得長短不一.所以在此前傳送帶兩邊還有兩個呈八字形擺放的履帶,焊條從它的喇叭口進入,隨著前路漸漸收窄,焊條也漸漸被它慢慢拍齊,等從八字上面出來時,焊條就整齊了.
當然,這個履帶也是轉動的,且速度和傳送帶一樣.不然的話,焊條和它之間有相對速度,就會有摩擦,把焊條碰歪.歪斜的焊條到磨頭磨尾時,不能很好地把尾巴以合適的長度伸到鋼刷內,不是磨長了就是磨短了.
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| (磨床) |
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| (磨床和壓塗機結合在一起的樣子) |
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| 磨床中間的＂坦克＂履帶 |
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| 壓塗、送絲、磨床、偏心儀布置圖 |
烘干
磨完頭尾後,工人就要快手把焊條拿起,放到小鐵車的架子上,推到烘爐烘干.拿和放的時候要小心,因為焊條是軟的,指甲都會把它弄破.鋪的時候要均勻,以免烘干時不勻.
烘干溫度不能太高，否則易起泡和裂紋。太低的話時間太長，賺錢就慢了。如果不赶時間，可把新生產出來的焊條放一晚，等其自然風干一段時間，再入烘爐。這樣比較省電，也不容易起泡。
烘干後就要分檢出不合格品、次品，然後把合格的稱重、包塑料袋、裝入紙箱、打包機封帶，就可以出售了。
整個焊條生產過程就是這樣.
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| 將放在鐵架上的焊條推入烘爐 |
看看下面的影片，你能回憶起整個過程嗎？
去皮機
有時,廢品焊條會被裝入去皮機中,磨去皮,把焊芯回收利用.皮也可以加入新同種藥粉中加以利用.
焊接基本常識
生產焊條的過程中,少不了要拿些來檢驗,試燒,看它的燒焊性能.
燒焊從姿態上分有平焊、竪焊、仰焊.其中仰焊最難,是指工人躺在地上,向天焊接上面的工件.
還有什麼不鏽鋼焊,銅焊,粉未焊等特種焊接,當然這些我都不會,只是聽過.我們在廠里常做的,只是找兩塊厚鐵板,試焊一下.這是所有焊接中最容易的.
為什麼要找厚鐵板呢?因為薄板焊難度很高,一不小心,薄鐵板就受熱過大而扭曲變形,好象一個受了酷形而痛苦扭曲的人,樣子慘不忍睹.薄板焊要用細焊條,點焊,還有什麼要求我就不懂了.
自行車三角架和腳踏接吻處,是靠焊接的,由于自行車鋼管較薄,一定程度上,這種焊接可歸入薄板焊之列,但又不是太薄,其焊接手法近似厚板焊,估計是用細焊條小電流快速連續焊接.
汽車也常見這種焊法,焊工手法的好壞,對焊縫質量有很大影響,對整車強度自然也舉足輕重.
最常見的薄板焊,在洗衣機和冰箱的鐵皮上,大家有空注意找找看.如果你的洗衣機是塑料皮的,就不要找了.
怎樣分辯焊縫的好壞呢?
一條好的焊縫,必然是均勻的,平滑的,帶有細細的波紋.粗細不一,起伏不平,波紋時大時小,都是劣縫,很容易出問題.
好的焊工,手必需穩定,這是必然的.燒焊時,採取蹲姿,右手持焊槍,靠在右膝或小腿上,尋求更大的穩定.焊接時,透過焊鏡,可以看到電弧和熔化的鐵水,浮在鐵水上的焊渣(此時它也是熔化的).焊頭左右移動,把焊件兩邊均勻熔化,和焊花熔出的鐵水混為一體,以達民族大融合的效果.焊條需微斜,把焊渣略向後吹,正對著它吹的話,會把渣和鐵水混雜,且到處飛濺,亂七八糟.
對了,電弧是象風一樣從焊條頭吹向焊縫的.
焊渣比鐵水密度小,自然會浮在鐵水上,象被子般覆蓋之,把它和空氣隔開,防止氧化.
由于焊接時,焊條一邊左右搖動,一邊順著焊縫後退,所以鐵水會被吹出波紋.均勻的手法會吹出均勻的波紋.所以,當你看到焊縫波紋時寬時窄,就代表焊工的手移動時快時慢.
焊到縫的盡頭,要收焊.此時要停留一陣,划幾個圈,把它完全熔化,再輕輕一挑……很難說怎麼做……目的是不要尾巴上留一個大疙瘩,造成應力集中.
焊完後,鐵板是紅熱的,如讓它自然冷卻,收縮會不均勻,造成局部應力過大,所以要用錘子猛敲一陣,類似按摩時用力捶背的效果,讓它放松.所以為什麼五金廠老是叮叮噹噹響個不停,令人厭煩呢.
現在回過頭來講焊接的起始操作.
先要把你的焊件擺好,接縫弄成v形(如果要求高的話),把焊機的兩極分別用電纜接到你的焊槍和工件上,這樣當你用焊槍夾著焊條敲工件時,就形成回路,可以導電了.
點燃焊條有兩種方式:一是敲擊式,二是划火柴式.
你夾著通電的焊條敲鐵板,就會有火花迸出,只要不把手抬太高,敲一下,拉起一點點,電弧就會在焊條頭和鐵板間產生,刺目的光立時閃起,赶緊戴好面罩!不然你就看不清焊縫了.
你把手抬高點,焊弧就長點,太長就容易斷掉熄火,太短電弧風太大,把鐵水和焊渣吹得到處是,一片混亂.
手順焊縫移動時,太快則熔化不夠,焊渣未能充分浮起,冷卻後夾在焊縫里,影響其強度;太慢的話熱過頭了,熔穿焊件,你就慢慢補吧.通常燒穿焊件只要幾秒鐘,把它補起來就不知要幾個鐘了.
你怎麼知道移快了還是慢了呢?注意焊縫的邊緣,忽然比前面寬了,就說明你停得太久了!怎麼知道太快呢?焊渣和鐵水都未分開,你就要等它們浮的浮,分的分,才能移動.
熔化的渣和鐵水的分別不是很明顯(都是紅熱的),但還是可以看出來的.怎麼看我很難告訴你,但只要你自己去看看,就能感覺出來.
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